Instalación y cambio de termos de agua caliente en Sevilla
Si tu termo no calienta, pierde agua o ya tiene sus años, la primera decisión no es qué modelo comprar: es si compensa repararlo. Aquí tienes el criterio para decidirlo, los litros que necesitas según la norma de cálculo que usan los técnicos, la temperatura que de verdad exige la normativa y qué mirar antes de pagar por un aparato.
¿Reparar o cambiar el termo?
Un termo eléctrico doméstico suele dar entre ocho y doce años de servicio, y no todas las averías tienen el mismo pronóstico. Estas dos listas resuelven la mayoría de los casos, y cada una lleva el orden de precio que se mueve en el mercado para esa reparación, que es justo el dato que falta para poder decidir.
Suele compensar repararlo
- No calienta y el térmico ha saltado. A veces es solo eso. Súbelo una vez; si aguanta, ya está. Coste: ninguno
- Calienta poco o tarda mucho. Apunta a resistencia con cal o a termostato descalibrado, y ambas piezas se cambian. Resistencia: 90 a 250 €
- Marca una temperatura que no alcanza. El termostato es una pieza independiente y sustituible. Termostato: 80 a 200 €
- Salta el diferencial al conectarlo. Casi siempre es la resistencia, que se cambia sin tocar el depósito. Resistencia: 90 a 250 €
- Gotea por la válvula de seguridad al calentar. Ojo: en muchos casos ni siquiera es una avería. Lo explicamos en la sección siguiente. Válvula: 60 a 90 €
- Tiene menos de ocho años y el presupuesto de reparación no llega a la mitad de lo que cuesta uno nuevo puesto.
Suele compensar cambiarlo
- Sale agua por la carcasa o por la parte baja. Es el síntoma del depósito perforado, y eso no se repara. Sustitución: 180 a 820 €
- Pasa de doce años. Aunque la avería concreta se pueda arreglar, detrás vienen otras.
- Ya se ha reparado hace poco y ha vuelto a fallar por otro sitio. Dos reparaciones seguidas suman más que la mitad de un aparato nuevo.
- El agua sale con restos o con olor raro. Apunta a deterioro interior del depósito y al ánodo agotado.
- Se queda corto para la casa. Si os ducháis con agua fría al final, ningún arreglo lo va a solucionar: es un problema de dimensionado.
- Es de los antiguos sin aislamiento decente. Lo que ahorras cada mes en el recibo compensa parte del cambio.
Ese cálculo tiene truco, y conviene hacerlo bien. Al comparar hay que sumar al termo nuevo la mano de obra de la sustitución, no solo el precio del aparato en la tienda. Con las cifras del mercado, sustituir un termo eléctrico de 80 litros sale entre 180 y 820 € en total, de los que la mano de obra con retirada del anterior son 90 a 180 € y el resto es el aparato, que va de 75 a 500 € según marca y prestaciones. Tienes el desglose completo, con IVA y fuentes, en la página de precios de fontanería en Sevilla.
Hay además una ventaja legal que casi nadie menciona y que juega a tu favor precisamente aquí: un termo es un aparato de uso doméstico, y eso lo mete en el ámbito del Real Decreto 58/1988. Eso significa que el presupuesto de reparación tiene validez mínima de treinta días, que la factura debe desglosar operaciones, piezas y tiempo de mano de obra, y que la reparación lleva una garantía mínima de tres meses que cubre piezas, materiales, desplazamiento y transporte. No ocurre lo mismo con una bajante ni con una tubería, donde no existe ese plazo. Lo desarrollamos en el apartado de derechos de la página de precios.
Si el termo gotea, mira primero de dónde sale el agua
Es la consulta más frecuente y también la que más se malinterpreta, porque hay un goteo que es completamente normal y otro que significa que el aparato está acabado. La diferencia se ve en diez segundos y cambia por completo lo que te va a costar.
Gotea por la válvula de seguridad mientras calienta
Todos los termos llevan una válvula, normalmente con una palanquita, en la entrada de agua fría. Al calentar, el agua se dilata y esa válvula libera el exceso de presión. Que gotee un poco mientras el termo está calentando es su trabajo, no una avería.
Lo que sí es señal de algo es que gotee de forma continua incluso con el termo frío, o que salga un chorro en lugar de gotas. Eso apunta a válvula deteriorada o a presión de red demasiado alta, y ambas cosas se resuelven sin tocar el aparato.
Una cosa que deberías hacer tú cada mes: accionar la palanquita de esa válvula a mano, dejarla salir agua un par de segundos y volver a cerrarla. Lo pide el propio manual del fabricante, y sirve para que no se quede agarrada por la cal. Una válvula agarrada deja de proteger el depósito.
Sale agua por la carcasa o cae desde abajo
Si el agua sale por la chapa exterior, por las juntas laterales o cae desde la parte inferior sin venir de la válvula, lo más probable es que el depósito esté perforado por dentro. Un depósito perforado no tiene reparación: el aparato hay que sustituirlo.
No es necesariamente mala suerte ni mala calidad. Los depósitos se corroen desde dentro con los años, y lo que retrasa ese proceso es el ánodo de sacrificio, una pieza que se va consumiendo a propósito. Cuando el ánodo se agota y nadie lo cambia, el desgaste pasa al depósito. Es el capítulo de mantenimiento del que nadie habla y que más vida útil decide.
Qué hacer ahora mismo: cierra la llave de entrada de agua al termo, que suele estar justo al lado del aparato, y desconéctalo de la corriente. En ese orden. Un termo que pierde agua y sigue calentando puede quedarse sin líquido dentro y estropear también la resistencia.
Si el agua está llegando a enchufes, a regletas o al cuadro eléctrico, eso ya no es una avería de termo, es una urgencia: corta la corriente desde el cuadro antes de tocar nada y mira qué hacer cuando hay agua cerca de la electricidad. Y si lo que ves es agua apareciendo en una pared o en el suelo sin saber de dónde viene, puede que el termo no tenga nada que ver: eso se aborda como una localización de fuga.
¿Cuántos litros necesitas de verdad?
Es la decisión que más gente falla, y en las dos direcciones: quedarse corto obliga a esperar a que recaliente, y pasarse significa mantener caliente agua que nadie usa, que se paga todos los meses. Lo que casi ninguna web cuenta es que esto no hay que estimarlo a ojo, porque existe una cifra oficial de cálculo.
El dato que usan los técnicos: 28 litros por persona y día
El Código Técnico de la Edificación fija la demanda de referencia de agua caliente sanitaria en vivienda en 28 litros al día por persona, medidos a 60 ºC. Y como las viviendas no se calculan por quién vive hoy sino por su capacidad, el propio Código asigna una ocupación mínima según el número de dormitorios. Con esos dos números sale la demanda diaria real de tu casa sin inventar nada.
| Dormitorios | Ocupación de cálculo | Demanda al día | Qué significa para el termo |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio | 1,5 personas | 42 L | Un termo de 50 litros va sobrado salvo que haya bañera de uso habitual. |
| 2 dormitorios | 3 personas | 84 L | Tramo de 50 a 80 litros. Si os ducháis seguidos por la mañana, tira a 80. |
| 3 dormitorios | 4 personas | 112 L | Es el piso más común en Sevilla. Tramo de 80 a 100 litros, y aquí ya se cruza el umbral de 100 litros al día que tiene consecuencias normativas en una reforma integral. |
| 4 dormitorios | 5 personas | 140 L | A partir de aquí conviene valorar si un termo eléctrico sigue siendo la opción adecuada o si compensa otro sistema. |
| 5 o más | 6 a 7 personas | 168 a 196 L | Acumulación eléctrica de este tamaño sale cara de mantener. Es territorio de caldera, bomba de calor o acumulación con apoyo. |
Litros del depósito no son litros de ducha
Aquí está el malentendido que descoloca el cálculo. El agua del termo sale a unos 60 ºC y se mezcla con fría en el grifo, así que un depósito de 80 litros da bastante más de 80 litros de agua utilizable. El sector tiene un nombre y una medida para eso: el agua mezclada a 40 ºC, que es la temperatura real de una ducha, y que aparece en la ficha técnica del aparato.
La normativa europea de ecodiseño fija mínimos de esa magnitud según el perfil de carga del aparato, y esos mínimos son el mejor termómetro para comparar modelos de distinto fabricante. Un aparato declarado de perfil M tiene que dar al menos 65 litros a 40 ºC; uno de perfil L, 130 litros; uno de perfil XL, 210 litros. Si en la ficha de dos termos del mismo litraje uno declara perfil L y el otro perfil M, no son equivalentes aunque la etiqueta del depósito diga lo mismo.
Dos cosas más que casi nadie tiene en cuenta. La primera es la bañera: llenarla puede gastar de golpe lo que tres duchas, y es el factor que más desajusta el cálculo, así que si la usáis de verdad sube un tramo. La segunda es el tiempo de recalentamiento, que va de una a tres horas según modelo y potencia. Si en casa el consumo se concentra en una hora de la mañana, ese dato importa tanto como el litraje: con el mismo volumen, un termo que recalienta en una hora os saca del apuro y otro que tarda tres, no.
¿A qué temperatura hay que poner el termo?
Circula por muchas webs de fontanería la idea de que la ley obliga a tener el agua caliente a 70 ºC para prevenir la legionela. Merece la pena mirar lo que dicen las dos normas que se citan para sostenerlo, porque ninguna de las dos dice eso en una vivienda.
Lo que se repiteHay que subir el termo a 70 ºC porque lo exige la ley de legionela.
El Real Decreto 487/2022, que es la norma de prevención de la legionelosis, deja fuera las viviendas de forma literal. Su artículo 3.2 excluye de su ámbito las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda, siempre que no afecten al ambiente exterior del edificio. Un termo doméstico no entra en esa norma.
Y donde sí entra, los números tampoco son los que se repiten: el valor base que exige en los acumuladores finales es de 60 ºC, no 70. Los 70 ºC aparecen únicamente para interacumuladores de doble depósito y como capacidad que la instalación debe poder alcanzar si en algún momento hace falta un tratamiento térmico de desinfección. Esas exigencias son para hoteles, residencias, gimnasios, hospitales u oficinas, no para tu baño.
El Código Técnico va en la misma dirección. Fija la temperatura del agua caliente en los puntos de consumo entre 50 y 65 ºC, y excluye expresamente las instalaciones de los edificios de uso exclusivo de vivienda que no afecten al ambiente exterior.
Entonces, ¿dónde conviene dejarlo?
Que no sea una obligación legal no significa que la temperatura sea indiferente. Lo que sigue es una recomendación de criterio técnico, no una norma:
- Por debajo de 50 ºC el depósito es un ambiente más favorable para la proliferación bacteriana, y además rinde menos agua útil: cuanto más baja la temperatura de acumulación, menos se puede mezclar y menos litros de ducha salen del mismo depósito.
- Entre 55 y 60 ºC es donde encaja casi cualquier vivienda. Da margen sanitario, aprovecha bien el volumen y no fuerza el aparato.
- Por encima de 65 ºC se gana poco y se paga de tres formas: más pérdidas por el aislamiento las veinticuatro horas, más incrustación en la resistencia y más riesgo de quemadura en el grifo, que con agua a 65 ºC es cuestión de segundos. Si en casa hay niños pequeños o personas mayores, esto pesa más que el ahorro.
- El termostato del aparato no es un termómetro de precisión. Es habitual que la marca del dial y la temperatura real del agua no coincidan, sobre todo en termos con años. Si quieres saber a qué temperatura tienes el agua de verdad, se mide en el grifo más cercano al termo después de dejarlo correr.
¿Dónde puede ir el termo y qué hace falta en ese punto?
Cambiar un termo por otro del mismo tamaño en el mismo sitio es sencillo. Moverlo o subir de litraje ya no lo es tanto, y conviene saber por qué antes de comprar. Y si el sitio que tienes en la cabeza es el cuarto de baño, hay un reglamento con cotas concretas que decide qué se puede poner y dónde.
En el baño: los volúmenes de protección del reglamento eléctrico
El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión divide el cuarto de baño en cuatro volúmenes alrededor de la bañera o la ducha, y para cada uno fija qué grado de protección necesita un aparato y qué se puede instalar. Mucha gente ha oído que un termo no puede ir en el baño, y eso no es exacto: el reglamento permite expresamente los calentadores de agua en los volúmenes 1 y 2, siempre que cumplan su norma de producto y estén protegidos por un diferencial de 30 miliamperios como máximo.
- Volumen 0Es el interior de la bañera o del plato de ducha. Si la ducha no tiene plato, llega hasta 0,05 m sobre el suelo. Exige protección IPX7 y no admite ningún mecanismo.
- Volumen 1Va desde el límite del volumen 0 hasta 2,25 m de altura, por encima de la bañera o la ducha. Con rociador de mano se mide 1,20 m de radio desde la toma de agua de la pared; con rociador fijo, 0,60 m alrededor del rociador. Exige IPX4 y admite calentadores de agua con diferencial de 30 mA.
- Volumen 2Es la franja de 0,60 m contada desde el límite exterior del volumen 1, del suelo a 2,25 m. Exige IPX4 y admite calentadores, luminarias, ventiladores y calefactores, también con diferencial de 30 mA.
- Volumen 3Es la franja de 2,40 m siguiente. Es donde pueden ir bases de enchufe, protegidas por diferencial de 30 mA, por transformador de aislamiento o alimentadas a muy baja tensión de seguridad.
Y en cualquier ubicación, estas cuatro cosas
Toma de agua fría y salida de caliente
El termo necesita las dos conexiones en ese punto. Si vas a moverlo, hay que llevar tubería hasta la nueva ubicación, y eso convierte una sustitución de una mañana en una pequeña obra. Si el recorrido es largo, se valora dentro de un trabajo de instalación, no de cambio de aparato.
Aprovecha el momento: si se va a desmontar de todas formas, es cuando sale a cuenta cambiar también los latiguillos y las llaves de corte. Hacerlo después es otra visita y otro desplazamiento.
Toma eléctrica adecuada
Un termo no va en cualquier enchufe. Consume bastante y le corresponde su propia línea protegida desde el cuadro. En instalaciones antiguas es habitual encontrarlo colgado de un enchufe normal compartido, y eso explica buena parte de los diferenciales que saltan.
Señal de alarma: si al conectar el termo salta el diferencial de toda la casa, no insistas subiendo el interruptor. Puede ser la resistencia del aparato o puede ser la instalación, y son dos presupuestos muy distintos.
Pared capaz de sostenerlo
Un termo de 100 litros lleno pesa más de 120 kilos contando el aparato. El anclaje tiene que ir a un muro con capacidad, no a un tabique de pladur sin refuerzo ni a un ladrillo hueco cansado.
Por eso el litraje cambia la instalación: pasar de 50 a 100 litros no es solo comprar un aparato más grande, a veces obliga a reforzar el anclaje o a cambiar de pared, y eso hay que verlo antes de comprar nada.
Espacio para mantenerlo
Hay que dejar hueco por debajo y a los lados para poder abrirlo. Cambiar la resistencia o el ánodo exige acceso, y un termo encajonado hasta el techo convierte cada mantenimiento en un desmontaje que se paga.
Y una recomendación: que quede visible el desagüe de la válvula de seguridad, para que si gotea se vea y no acabe mojando algo durante meses sin que nadie se entere.
¿Quién puede instalar legalmente un termo o un calentador?
Aquí hay una diferencia grande entre el aparato eléctrico y el de gas, y conviene conocerla antes de aceptar un presupuesto, porque es lo que separa un trabajo legal de uno que te deja sin garantía y sin papeles.
Termo eléctrico
El reglamento eléctrico reserva la ejecución de instalaciones de baja tensión a empresas instaladoras habilitadas, y es el instalador quien emite el certificado de instalación al terminar. Si hay que modificar la instalación, la modificación la ejecuta también un instalador autorizado.
En la práctica hay dos escenarios distintos. Sustituir un termo que ya cuelga de una línea existente es un trabajo de fontanería con una conexión eléctrica sencilla. Pero crear el circuito, cambiar la sección del cable, añadir el diferencial o tocar el cuadro ya es intervenir en la instalación eléctrica, y eso corresponde a una empresa habilitada en baja tensión.
Lo que te conviene pedir: que el presupuesto diga si incluye o no la parte eléctrica. Es el concepto que más dispara el precio final y el que más veces aparece como extra a mitad del trabajo.
Calentador de gas
Esto ya no es fontanería. Un calentador de gas exige ventilación, salida de humos y la intervención de un profesional instalador de gas habilitado, que es una acreditación distinta de la de agua y que se organiza en tres categorías según la presión y el tipo de instalación. Un fontanero sin esa habilitación no puede tocarlo legalmente, por mucha experiencia que tenga.
El trabajo termina con un certificado de instalación emitido por la empresa instaladora habilitada. Ese documento es el que acredita que la instalación es legal, el que permite la puesta en servicio y el que te va a pedir cualquiera que venga después: la distribuidora, el seguro o el comprador de la vivienda.
La comprobación de treinta segundos: pide el número de habilitación de la empresa instaladora de gas y pregunta si el presupuesto incluye el certificado. Si la respuesta es que el certificado va aparte o que no hace falta, ya sabes bastante.
| Categoría | Alcance de la instalación | Qué significa para tu casa |
|---|---|---|
| C | Instalaciones receptoras individuales sin proyecto, hasta 0,4 bar, exclusivamente en el interior de viviendas, sin cambio de familia de gas. | Es la categoría que cubre el caso más habitual: cambiar el calentador de un piso por otro equivalente. |
| B | Instalaciones domésticas, colectivas, comerciales e industriales hasta 5 bar, cualquier potencia y familia de gas. No incluye acometidas interiores enterradas. | Necesaria cuando hay que tocar la instalación común del edificio o cambiar de tipo de gas. |
| A | Instalaciones sin límite de presión, incluidas acometidas interiores enterradas, depósitos fijos de gases licuados y estaciones de carga. | Es la categoría de obra e infraestructura. Una vivienda normal no la necesita. |
Hay además un límite de potencia que conviene conocer: para los aparatos de uso doméstico, las categorías B y C alcanzan hasta 24,4 kW de potencia útil. Por encima de esa cifra, en aparatos conducidos, hace falta una acreditación adicional como agente de puesta en marcha y reparación. Un calentador doméstico de 11 a 14 litros por minuto se queda justo por debajo de ese límite, así que el caso corriente está dentro del alcance de un instalador de categoría C.
Una corrección honesta, porque circula lo contrario. Alguna web comercial del sector del gas afirma que para instalar un calentador doméstico hace falta la categoría A. Eso no cuadra con el alcance que describen las fuentes institucionales, donde las categorías B y C cubren con holgura una instalación individual interior de vivienda. Y una precisión sobre nuestras propias fuentes: el texto original del reglamento de gas no es consultable con comodidad en abierto, así que el cuadro de arriba está construido con documentación oficial de la Junta de Andalucía, de la Comunidad de Madrid y de las entidades de certificación del sector, que coinciden entre sí. Preferimos decirte de dónde sale el dato a presentarlo como una lectura directa del boletín oficial.
¿Qué mirar antes de comprar, más allá de los litros?
Dos termos del mismo litraje pueden costar 120 € o 350 €. La diferencia no es la marca: son cuatro cosas concretas, y tres de ellas se pagan cada mes en el recibo durante los próximos diez años.
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El aislamiento
Es lo que determina cuánta energía se pierde manteniendo el agua caliente mientras nadie la usa, que es la mayor parte del día. Los termos baratos llevan menos espuma aislante, y eso se nota todos los meses del año, no solo en invierno.
Es el factor que más compensa a medio plazo y el que menos se mira al comprar. En la ficha técnica se traduce en la energía consumida en espera, y es la cifra que explica por qué dos aparatos del mismo litraje tienen clases energéticas distintas.
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El tipo de resistencia
Las hay de dos clases. La resistencia envainada va protegida dentro de una funda y no toca el agua, así que la cal no se le adhiere directamente y se puede cambiar sin vaciar el depósito. La resistencia desnuda está en contacto con el agua: transmite mejor el calor, pero acumula cal y suele durar menos.
En Sevilla este criterio pesa menos que en otras ciudades, y más abajo explicamos por qué con el dato de dureza del agua. Lo que sí vale el sobreprecio aquí es poder cambiar la resistencia sin vaciar 80 litros, que es tiempo de mano de obra que se paga.
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El ánodo
Es la pieza que se sacrifica para que no se corroa el depósito. Los hay de magnesio, que se consume y hay que sustituir, y de titanio con corriente impresa, que no se gasta pero encarece el aparato de entrada.
Si eliges uno de magnesio, apunta la fecha de instalación en una etiqueta pegada al propio termo. Es el gesto más barato que existe para alargarle la vida, y la siguiente sección explica cada cuánto hay que mirarlo.
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La garantía, y sobre qué
Mira si cubre solo el depósito o también los componentes, y cuántos años cada cosa. Es habitual que el depósito tenga una garantía larga y la resistencia o el termostato una mucho más corta, que es justo lo que falla primero.
Y lee la letra pequeña del mantenimiento: hay fabricantes que condicionan la garantía del depósito a que el ánodo haya estado operativo. Lo vemos con nombres y apartados en la sección siguiente.
Lo que se repiteDesde 2017 los termos eléctricos de más de 80 o 100 litros no pueden llevar resistencia convencional por la normativa europea.
No es así, y se puede comprobar con la propia tabla del reglamento de ecodiseño. El salto de exigencia que una resistencia no puede cumplir, del 60 y el 64 % de eficiencia, entró en septiembre de 2018 y afecta solo a los perfiles de carga más grandes, los que declaran 300 litros o más de agua mezclada a 40 ºC. Para los perfiles M, L y XL, que son los de un termo doméstico de 80, 100 o 150 litros, el mínimo sigue siendo del 36 al 37 % desde 2017 y no se ha endurecido después.
Ese 36 o 37 % es justamente la clase C, que es donde caen los termos de resistencia. Y la prueba está en cualquier tienda: hoy se venden con normalidad termos verticales de 100 litros con resistencia blindada y clase energética C.
Lo que sí existe es un efecto indirecto que explica de dónde viene la confusión. Un depósito de resistencia que acumula a 60 ºC rinde alrededor de 1,8 veces su volumen en agua a 40 ºC, así que por encima de unos 250 o 300 litros de depósito el aparato se acercaría al perfil que exige el 60 %, y ahí la resistencia ya no da. Por eso en los tamaños grandes el mercado pasa a bomba de calor. Pero ese umbral está en los cientos de litros, no en 80.
Y hay un límite de volumen real en el reglamento que va en la dirección contraria, hacia lo pequeño: los perfiles más bajos tienen tope de capacidad, de 7, 15 y 36 litros según el caso.
Mantenimiento del termo: el ánodo, y por qué en Sevilla el problema no es la cal
Esta es la sección que no encontrarás en la competencia local, y es la que más dinero ahorra. El mantenimiento de un termo son dos gestos, uno mensual que haces tú y otro cada un par de años que hace un técnico, y hay un argumento de venta muy extendido en la ciudad que el dato oficial no sostiene.
| Qué | Cada cuánto | Quién | Detalle |
|---|---|---|---|
| Accionar la válvula de seguridad | Mensual | Tú | Mover la palanquita, dejar salir agua un par de segundos y cerrar. Evita que se agarre y deje de proteger el depósito. |
| Comprobar el ánodo de magnesio | Cada 2 años | Técnico | El fabricante marca sustituirlo cuando su diámetro baja de 7 mm. En zonas de agua con más de 200 mg/l de carbonato de calcio la revisión pasa a ser anual, y Sevilla está por debajo de ese umbral. |
| Mantenimiento general del acumulador | Anual | Técnico | Revisión del conjunto, estado de la resistencia y de los sedimentos del fondo. Es la pauta que fija el manual del fabricante consultado para sus acumuladores eléctricos. |
| Vaciar los sedimentos del fondo | Con la revisión | Técnico | No es cal pegada a las paredes: son partículas que se depositan y restan capacidad útil. Es una de las causas de que el agua caliente dure menos que antes. |
Lo que se repiteEn Sevilla la cal te destroza el termo, así que necesitas un descalcificador y mantenimiento anual.
El dato oficial dice lo contrario. El informe de calidad del agua de EMASESA para la red de Sevilla y su área metropolitana da una dureza total de 118 mg/l de carbonato de calcio, lo que equivale a unos 11,8 grados franceses. En la clasificación habitual, por debajo de 15 grados franceses el agua se considera blanda. El agua de Sevilla es blanda.
Y lo interesante es cruzarlo con el propio fabricante. El manual de los acumuladores eléctricos que hemos consultado define como aguas críticas, las que obligan a revisar el ánodo cada año en lugar de cada dos, las que pasan de 200 mg/l de carbonato de calcio. Sevilla está en torno al 59 % de ese umbral. Según el criterio del propio fabricante, aquí la revisión del ánodo es bienal, no anual.
El matiz honesto, porque agua blanda no significa cero mantenimiento. El ánodo de sacrificio no se consume por la cal, se consume por corrosión electroquímica, y las aguas poco mineralizadas no son especialmente protectoras frente a la corrosión del depósito. El ánodo sigue siendo necesario y sigue habiendo que mirarlo. Lo que cae con el dato de EMASESA es el argumento de la cal y la venta del descalcificador, no el del mantenimiento.
El detalle de la garantía que conviene leer
Hay una consecuencia práctica del ánodo que casi nadie cuenta y que puede costarte un aparato entero. Al menos un fabricante con mucha presencia en España condiciona expresamente la garantía del depósito a que el ánodo de magnesio haya estado operativo, y excluye de la garantía las propias operaciones de mantenimiento obligatorias. Es decir: si el depósito se perfora y no puedes acreditar que el ánodo se revisó, la garantía puede no responder.
No todos los fabricantes lo plantean igual, y eso también hay que decirlo. Otro manual que hemos revisado no fija ninguna periodicidad temporal: pide sustituir el ánodo cuando se haya desgastado, con un umbral de erosión del 60 %, y no vincula la garantía al mantenimiento. La conclusión útil es que el intervalo que manda es el del manual de tu aparato, y que conviene guardar la factura de cada revisión mientras la garantía esté viva.
¿Cómo es una sustitución, para que sepas qué esperar?
Un cambio sencillo, de termo a termo del mismo tamaño y en la misma posición, es un trabajo de media mañana. Estos son los seis pasos, y en cuál de ellos suelen aparecer los sobrecostes.
Corte y vaciado. Se cierra la entrada de agua, se desconecta la corriente y se vacía el depósito. Es la parte lenta: un termo de 100 litros tarda su rato en desaguar, y de ahí sale agua turbia con los sedimentos de años.
Desmontaje. Se sueltan las conexiones y se descuelga. Aquí aparece a veces la sorpresa: anclajes oxidados, llaves de corte que ya no cierran o latiguillos que se rompen al tocarlos. Es el paso que más veces convierte un presupuesto cerrado en una conversación.
Revisión del punto de instalación. Se comprueba el estado del anclaje, de las tomas y de la línea eléctrica antes de colgar el nuevo. Montar un termo nuevo sobre unas llaves viejas que no cierran es garantizar otra visita dentro de un año.
Montaje y conexión. Se cuelga, se conectan agua y electricidad y se instala una válvula de seguridad nueva, que debe ir siempre con el aparato y no reaprovecharse de la anterior.
Llenado y purgado. Se llena con la corriente desconectada, se purga el aire abriendo un grifo de agua caliente y solo entonces se conecta. Encender un termo con aire dentro quema la resistencia, y es un error que no cubre ninguna garantía.
Prueba y entrega. Se comprueba que no hay fugas en las conexiones, que calienta hasta la temperatura marcada y que la válvula trabaja. Y se te explica dónde está la llave de corte del termo, que es el dato que hace falta el día que algo gotee.
Lo que convierte un cambio sencillo en uno complicado: subir de litraje, mover el aparato de sitio, encontrar una instalación eléctrica que no da la talla o descubrir que el anclaje no aguanta el peso del nuevo. Por eso conviene mandar una foto del termo actual y de su entorno antes de cerrar nada: esas cuatro cosas se ven en un vistazo y el presupuesto deja de tener letra pequeña.
¿Te obligan a poner placas solares? ¿Hay ayudas para cambiar el termo?
Las dos preguntas aparecen juntas en cuanto alguien se plantea cambiar el aparato, y las dos tienen una respuesta más matizada de lo que se suele contar. La primera es un no con condiciones; la segunda, un probablemente no que conviene entender.
Lo que se repiteSi cambias el sistema de agua caliente te obligan a poner aporte de energía renovable.
El Código Técnico exige una contribución renovable mínima para el agua caliente sanitaria, pero solo en cuatro supuestos concretos: edificios de nueva construcción con demanda superior a 100 litros al día; edificios existentes con esa misma demanda en los que se reforme íntegramente el edificio o la instalación de generación térmica, o en los que cambie el uso característico; ampliaciones o intervenciones sobre edificios con demanda inicial superior a 5.000 litros al día cuando el incremento pase del 50 %; y piscinas climatizadas.
Sustituir un aparato por otro no es ninguno de esos cuatro casos. Cambiar el termo de tu piso no activa la exigencia. Una reforma integral de la vivienda, en cambio, sí puede activarla, y entonces la contribución renovable tiene que cubrir al menos el 70 % de la demanda anual, porcentaje que baja al 60 % cuando la demanda es inferior a 5.000 litros al día.
Y conviene saber dónde cae tu casa en ese umbral de 100 litros al día, porque con la tabla de la sección de litros se calcula solo: un piso de dos dormitorios se queda en 84 litros al día y está por debajo; uno de tres dormitorios sale a 112 y está por encima. En Sevilla, el piso familiar típico cruza el umbral.
La zona gris, que preferimos señalar en lugar de resolverla a nuestro favor. En una vivienda cuyo único generador térmico es el termo, cabe discutir si cambiarlo equivale a reformar íntegramente la instalación de generación térmica. La letra del Código lo deja abierto; la práctica habitual es tramitar la sustitución como obra menor y no aplicar la exigencia. No hemos localizado un documento de apoyo oficial que lo resuelva en un sentido o en otro, así que no lo afirmamos.
Las ayudas: lo que hay y por qué probablemente no te sirva
En Andalucía existe una línea de incentivos al uso eficiente de la energía gestionada por la Agencia Andaluza de la Energía, que incluye la renovación de instalaciones de agua caliente sanitaria y las energías renovables, con intensidades del 50 % para la ciudadanía y hasta el 65 % con intensificadores. Hasta aquí, lo que cuenta cualquier web.
Lo que no cuenta nadie son los dos filtros que dejan fuera un cambio de termo aislado:
- El importe mínimo del incentivo. La convocatoria fija un mínimo de 10.000 € de incentivo con carácter general, y de 6.000 € para solar en viviendas. Para llegar ahí hace falta una inversión de un orden muy superior al de un equipo de agua caliente, que se mueve entre unos cientos y unos pocos miles de euros.
- La exigencia de resultado. La actuación tiene que subir al menos una letra la calificación energética del edificio y reducir energía primaria no renovable y emisiones. Cambiar el termo de una vivienda, por sí solo, difícilmente mueve la calificación del edificio completo.
La lectura práctica es que el aparato de agua caliente encaja dentro de una reforma energética más amplia, junto con envolvente o climatización, y no como actuación suelta. Si estás planteándote esa reforma completa, merece la pena comprobar plazos y requisitos en la propia Agencia antes de contratar nada, porque hay convocatorias que no admiten gasto comprometido antes de solicitar.
Lo que no hemos podido verificar, y lo decimos: la referencia exacta del boletín oficial de la resolución de convocatoria vigente, y si existe algún programa estatal abierto en este momento para sustituir agua caliente eléctrica por bomba de calor en vivienda existente.
Cuéntanos tu caso y lo valoramos
Con un termo, cinco datos bastan para decirte si conviene reparar o cambiar y qué orden de precio tiene. La foto es la que más ayuda, porque resuelve de una vez el estado de las conexiones, el anclaje y el espacio disponible.
- Litros del termo actualViene en la etiqueta del aparato, junto a la potencia.
- Qué le pasaNo calienta, calienta poco, gotea, salta el diferencial.
- Cuántos años tieneAunque sea aproximado. Es el dato que más pesa en la decisión.
- Dónde está instaladoCocina, baño, galería, y si va a seguir en el mismo sitio.
- Cuántos dormitorios tiene la casaCon eso se calcula la demanda y salen los litros que te corresponden.
- Una foto del termo y su entornoSe ve el estado, las conexiones y el espacio de un vistazo.
Cuéntanos lo de tu termo
Te respondemos diciéndote si conviene reparar o cambiar, con una orientación de precio y, si hay que cambiarlo, con los litros que salen de tu caso.
Si el termo está perdiendo agua por la carcasa ahora mismo, cierra su llave de entrada y desconéctalo antes de nada. Y si lo que buscas es una segunda opinión sobre un presupuesto que ya tienes, te sirve igual este formulario: lo tratamos como una revisión de presupuesto.
Trabajamos en Sevilla capital y en el área metropolitana. Los termos antiguos y las instalaciones eléctricas sin línea propia aparecen sobre todo en los edificios de Triana, la Macarena y el Casco Antiguo, donde el cambio de aparato suele traer detrás una conversación sobre el cuadro. En los bloques más recientes de Nervión y Sevilla Este es más frecuente la caldera mixta que el termo, y en Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra conviven las dos cosas según la antigüedad de la promoción. Puedes ver la cobertura completa por barrios y municipios.
Preguntas sobre termos y agua caliente
¿Es obligatorio poner el termo a 70 grados por la legionela?
No. El Real Decreto 487/2022, que es la norma de legionelosis, excluye en su artículo 3.2 las instalaciones de los edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda. Y donde sí se aplica, el valor base que exige en los acumuladores es de 60 ºC, no de 70: esa cifra aparece solo para interacumuladores de doble depósito y como capacidad que la instalación debe poder alcanzar para una desinfección térmica puntual. El Código Técnico, por su parte, fija entre 50 y 65 ºC en los puntos de consumo, también con excepción expresa para los edificios de uso exclusivo de vivienda. Para una casa, entre 55 y 60 ºC es una recomendación técnica razonable, no una obligación legal.
¿Se puede instalar un termo eléctrico en el cuarto de baño?
Sí, con condiciones. El reglamento eléctrico divide el baño en volúmenes de protección alrededor de la bañera o la ducha y permite expresamente los calentadores de agua en los volúmenes 1 y 2, siempre que cumplan su norma de producto y estén protegidos por un diferencial de 30 miliamperios como máximo. El volumen 1 llega hasta 2,25 m de altura sobre la ducha, y el volumen 2 es la franja de 0,60 m siguiente. Lo que no admite ningún aparato es el volumen 0, que es el interior de la bañera o del plato. Las cotas exactas dependen de si el rociador es fijo o de mano.
¿Cada cuánto hay que cambiar el ánodo del termo?
El criterio más extendido entre los fabricantes con presencia en España es comprobarlo cada dos años y sustituirlo cuando su diámetro baja de 7 milímetros, con revisión anual solo en zonas de agua con más de 200 mg/l de carbonato de calcio. Sevilla está por debajo de ese umbral, así que aquí la pauta es bienal. No todos los fabricantes lo plantean igual: hay manuales que no fijan periodicidad y hablan de sustituir cuando la erosión llega al 60 %. El intervalo que manda es el del manual de tu aparato, y conviene conservarlo, porque algunos fabricantes condicionan la garantía del depósito a que el ánodo haya estado operativo.
¿El agua de Sevilla es dura? ¿Necesito un descalcificador para el termo?
El agua de Sevilla es blanda. El informe de calidad del agua de EMASESA da una dureza total de 118 mg/l de carbonato de calcio, que son unos 11,8 grados franceses, y por debajo de 15 grados franceses se considera agua blanda. Con ese dato, el argumento de que la cal destroza los termos en Sevilla no se sostiene, y un descalcificador no se justifica por la dureza del agua de la ciudad. Lo que sí sigue haciendo falta es el ánodo de sacrificio, porque el depósito se corroe por un proceso electroquímico que no tiene que ver con la cal.
¿Es verdad que ya no se fabrican termos eléctricos de más de 80 o 100 litros con resistencia?
No es verdad. El salto de exigencia europeo que una resistencia no puede cumplir, del 60 y el 64 % de eficiencia, entró en 2018 y afecta solo a los perfiles de carga que declaran 300 litros o más de agua mezclada a 40 ºC. Para los perfiles de un termo doméstico de 80, 100 o 150 litros el mínimo sigue siendo del 36 al 37 %, que es justamente la clase energética C, y hoy se venden con normalidad termos verticales de 100 litros con resistencia blindada y clase C. Donde el mercado sí pasa a bomba de calor es por encima de los 250 o 300 litros de depósito, no en 80.
¿Puede instalarme el termo o el calentador cualquier fontanero?
Depende del aparato. Un calentador de gas exige un profesional instalador de gas habilitado, que es una acreditación distinta de la de agua, y el trabajo termina con un certificado de instalación emitido por la empresa habilitada. Un fontanero sin esa habilitación no puede tocarlo legalmente. En el termo eléctrico la frontera está en la parte eléctrica: sustituir un aparato que ya cuelga de una línea existente es fontanería con una conexión sencilla, pero crear el circuito, cambiar la sección o tocar el cuadro corresponde a una empresa instaladora habilitada en baja tensión, que es la que emite el certificado de instalación.
¿Tengo que poner placas solares si cambio el sistema de agua caliente?
Sustituir un aparato por otro no activa esa exigencia. El Código Técnico pide contribución renovable mínima para el agua caliente en obra nueva con demanda superior a 100 litros al día, en edificios existentes de esa demanda cuando se reforma íntegramente el edificio o la instalación de generación térmica, cuando cambia el uso característico, en determinadas ampliaciones de edificios de más de 5.000 litros al día y en piscinas climatizadas. Un cambio de termo no es ninguno de esos supuestos. Una reforma integral de la vivienda sí puede serlo, y entonces la contribución debe cubrir el 70 % de la demanda anual, o el 60 % si la demanda es inferior a 5.000 litros al día.
¿Es normal que el termo gotee un poco?
Por la válvula de seguridad y mientras calienta, sí: está liberando la presión que genera el agua al dilatarse. Por la carcasa o por la parte inferior, no, y ese segundo caso suele indicar depósito perforado, que no tiene reparación. Un gesto que conviene hacer cada mes es accionar a mano la palanquita de la válvula y dejarla soltar agua un par de segundos: lo pide el propio manual del fabricante y evita que se agarre y deje de proteger el depósito.
¿Cuánto cuesta cambiar un termo en Sevilla?
Hay que separar la mano de obra del aparato. Sustituir un termo eléctrico de 80 litros, con retirada del anterior, sale en el mercado entre 180 y 820 € en total: de 90 a 180 € de mano de obra y de 75 a 500 € de aparato según marca y prestaciones. Las reparaciones son otro orden de magnitud: una resistencia se mueve entre 90 y 250 €, un termostato entre 80 y 200 € y una fuga por la válvula entre 60 y 90 €. Tienes el desglose completo, con IVA y fuentes, en la página de precios de fontanería en Sevilla.
¿Conviene apagar el termo cuando no se usa?
Para ausencias largas, como unas vacaciones, sí compensa. Para el día a día no suele salir a cuenta: apagarlo y volver a calentar todo el depósito desde frío consume más que mantenerlo. Un termo bien aislado pierde poco manteniendo la temperatura, y ahí es donde se nota la calidad del aislamiento, que es la cifra de energía consumida en espera que aparece en la ficha técnica.
¿Por qué me dura tan poco el agua caliente?
Las causas más frecuentes son tres. Que el termo se haya quedado corto para el consumo de la casa, que es un problema de dimensionado y se comprueba con la tabla de demanda por dormitorios. Que el termostato esté descalibrado y no llegue a la temperatura que marca el dial. O que haya sedimentos acumulados en el fondo del depósito restando capacidad útil. Las dos últimas se resuelven con una revisión; la primera no, salvo cambiando de aparato.
¿Me conviene más un termo eléctrico o un calentador de gas?
Depende sobre todo de si ya tienes suministro de gas y de cuánta agua caliente consumes. El termo eléctrico es más sencillo de instalar, no necesita ventilación ni salida de humos y sirve bien para consumos moderados. El calentador de gas da agua caliente sin límite de depósito, pero exige instalación de gas, ventilación, salida de humos y un instalador habilitado para gas, con su certificado de instalación. Si en casa ya hay gas y además calefacción, conviene valorar la opción de una caldera mixta, que resuelve las dos cosas con un solo aparato.
Decide primero, compra después
El orden que ahorra dinero con un termo es este: saber si la avería tiene arreglo, y solo si no lo tiene, elegir el nuevo por los litros que salen del cálculo y por el aislamiento, no por el precio de la etiqueta. Y si el agua sale por la carcasa, no hay decisión que tomar: cierra su llave, desconéctalo y planifica el cambio.
Si lo que tienes entre manos no es solo el aparato sino el agua caliente de toda la casa, la conversación cambia y conviene mirarla junto con la calefacción. Y si lo que quieres es entender de qué está hecho un presupuesto antes de aceptarlo, empieza por la página principal o por los precios con fuentes.